許多人喜歡追求更寬廣的橫向視野，拍攝氣勢磅礴的“大風光”;但橫向視野大的廣角、超廣角鏡頭又存在邊緣畸變的問題。全景接片技術(shù)，就應(yīng)運而生。

所謂全景接片，就是用焦距較長、變形較小的鏡頭拍攝多張照片，再用后期軟件拼合成一張，這樣既能擴大橫向視野又沒有廣角畸變，一舉兩得。

聽著好像很簡單，但操作起來往往就會遇到很多問題。本文為您整理了一些全景接片法的關(guān)鍵性技術(shù)細節(jié)和注意事項，讓您的拍攝事半功倍。

1. 器材準備

“工欲善其事，必先利其器?！币胪瓿蓪I(yè)級的全景接片效果，你需要在器材方面做好準備——不需要多，不需要高檔，但這 3 大類一定要全。

三腳架

有的題材離了三腳架就沒法拍，全景接片就是其中最典型的例子之一。

全景接片的本質(zhì)是拍攝多張照片再合成一張，規(guī)避了超廣角鏡頭邊緣的桶形畸變問題;但這也帶來另一個問題：如果相鄰兩張照片之間連續(xù)性不足，拼接可能會出錯。

尤其是當畫面中存在連續(xù)的線性延伸景物(如地平線/海平面，馬路，欄桿，樹枝等)時，拼接一旦出錯，會特別刺眼：

為了保證拼接能夠順利進行，你必須要使用三腳架，保持機位的相對穩(wěn)定，提高拍攝成功率。初次之外，你還需要一些額外的輔助工具。

全景云臺

如果你經(jīng)常要拍全景，最好準備一個全景云臺。

全景云臺往往擁有 360° 轉(zhuǎn)動的能力，可以把轉(zhuǎn)動方向“鎖定”在水平方向上，而且?guī)в锌潭?，便于你控制每次轉(zhuǎn)動的量。

除了全景以外，全景云臺拍其它題材也很合適，不用擔心“白買了一個適用范圍很窄的器材”;而且，它也有很多價位，并不一定很貴。

滑軌是個“可選”器材，沒它也不是不能拍，但如果你想精益求精，還是要準備一個。

在拍全景時，它的主要作用是減少轉(zhuǎn)動所產(chǎn)生的角度差。

如果你不使用滑軌，轉(zhuǎn)動的中心點——中軸與鏡頭存在一段距離，會產(chǎn)生一定的角度差，影響接片質(zhì)量，而且使用的鏡頭焦距越長，角度差越大。

而如果使用了滑軌，你可以讓鏡頭與轉(zhuǎn)動的中心點更接近，客觀上減少了角度差，以及由此衍生的合成時畫質(zhì)降低等問題。

除此之外，如果你的云臺和機身上都沒有自帶水平儀，你還需要自己帶上一個氣泡水平儀。

2. 鏡頭選擇

接片法的優(yōu)越性，就體現(xiàn)在可以利用焦距較長的鏡頭拍攝，有效避免廣角畸變。

焦距 50 mm 以上的鏡頭都可以用來拍攝，不過最好不要用焦距太長的鏡頭，否則單張照片的視野可能過小，需要拍攝的張數(shù)過多，拍攝麻煩不說，還容易在合成時出錯。

當然，如果你要拍攝的景本身就離你很遠很遠，就另當別論啦~

3. 手動曝光

如果你拍攝的場景比較簡單，可以用光圈優(yōu)先模式;然而如果場景元素豐富而變化大(比如說一半是山，一半是明亮的天空)，曝光差異會很大，可能導致無法進行后期合并。

你可以采用“先自動再手動”的方法，先用光圈優(yōu)先獲得一組拍攝參數(shù)，再將相機調(diào)到 M 擋，把曝光參數(shù)固定下來。

如果你對畫面的部分區(qū)域進行曝光修正(比如，把逆光部分提亮)，最好等到拼接完成后再修正，以避免拼接過程中出現(xiàn)不可預(yù)期的問題。

4. 選擇焦點

關(guān)于對焦，有三種不同的方案。

第一種比較省事，擰動對焦環(huán)，手動對焦無窮遠。這種技法在拍大風光時很常用，讓畫面整體都位于清晰范圍內(nèi)，但銳度會略有降低。

第二種同樣也和“大風光”對焦原則類似，尋找稍近處(大約是景深的三分之一)景物對焦，合焦后轉(zhuǎn)為手動對焦模式鎖定焦點，再把相機轉(zhuǎn)回初始位置拍攝。

第三種方案是根據(jù)需要調(diào)整對焦點。當場景中景物的豐富程度、分布距離不同時，可能需要調(diào)整焦點來突出不同畫面中的主體。

如下圖，畫面左側(cè)，前、中景的景物比較豐富，應(yīng)當著重表現(xiàn);而畫面的右側(cè)的前景和中景是空的，對焦遠處似乎更加合適。

當然，也有人覺得這種對焦方案很容易出錯，給后期合并帶來麻煩，而且也不符合人眼看到的“真實”畫面，這就仁者見仁智者見智了。

不過再怎么說，你都需要使用 f/11 乃至更小的光圈以獲得更大的景深，同時把對焦模式設(shè)置為手動對焦，以實現(xiàn)對焦點的精確控制。

5. 找基準線

畫面里最好包括一條明顯的、連續(xù)的線條作為“基準線”，便于我們判斷兩張照片是否可以順利拼接，檢查是否出現(xiàn)拍攝失誤。

地平線(或海平面)當然是最好的基準線。把基準線放在畫面正中間，或者上下三分之一的地方都是可以的。

基準線不一定非得是平直的，也可以是斜線、曲線，如延伸的欄桿，長長的樹枝等，只要是連續(xù)而明顯的線條，就能發(fā)揮基準線的職能。

6. 預(yù)留重疊部分

在將數(shù)張照片拼合成一張時，依據(jù)就是兩張照片的重疊部分。

重疊部分越多，拼合就越精確。你需要預(yù)留四分之一左右的重疊部分，以保證拼合的成功率。你可以通過云臺上的刻度來進行控制。

在兩片相接的區(qū)域內(nèi)，最好選擇一些不會動而又明顯的景物來充當參照物(如大石頭，樹，房子)，而避免出現(xiàn)過多會動的景物(如人群、車子)，形成不必要的干擾。

7. 豎輻拍攝

用接片法拍全景，你可以在橫向上通過增加張數(shù)來擴大視野，但縱向視野始終有限;再加上合并時往往要裁掉部分像素，再對齊、裁剪，縱向視野就更小了。

如果你用橫幅拍攝，最后拼接形成的照片可能會很“扁”，也不自然，讓人感覺“根本就不像人眼看到的場景”，代入感不強，展示效果也會變差。

8. 不要貪多

理論上，你可以通過不斷疊加照片數(shù)量，來獲取更廣闊的橫向視野，但這樣拍出的照片，展示效果未必會好。

要知道，你的作品不是《清明上河圖》，不會有一整面墻讓你掛上去展示;而當你把照片放上網(wǎng)時，無論是哪種媒體，作品的最大展示寬度始終是很有限的。

如果因為“貪多”導致橫向視野過大，而縱向視野又受到畫幅的限制，你的作品展示出來就會顯得特別“扁”，很別扭：

就算不考慮展示效果的問題，從構(gòu)圖上看，“貪多”對你的作品也很不利。

畫面的空間尺度越大，畫面元素的比例就越小，存在感就越低。過大的橫向空間，會納入過多無關(guān)景物，降低所有景物的存在感，反而讓人感覺畫面很“空”。

前期準備好一系列作為“原料”的照片以后，后期拼合階段利用酷雷曼系統(tǒng)就很容易了。

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